Казалось бы, сколько можно писать о покрышках?! Оправдывает нас только то, что во-первых, появляется новая информация и во-вторых, появляются новые джиперы. Помните, как говаривал незабвенный г-н Вершинский: “Новые нарождаются, что ли?”.

Выбор покрышек может стать занятием непростым. Какие лучшего всего подойдут именно для вашей машины? Что изменится, если поставить вместо штатной резины другую? Да и в конце-то концов, что могут значить все эти цифирки на боковинах? Ведь резину как только не маркируют! В дюймовой системе, в метрической, пишут на ней буковки такие, буковки сякие, а некоторые шинопроизводители и вовсе чуть ли не цветочки на ней рисуют.

Конечно, если покупать резину в магазине, то проблем нет - все вам покажут и объяснят. А если вам предлагают “чумовые” покрышки с рук, а надпись на их боковине загадочна, как улыбка Мони-Лизы? Попробуем разобраться с помощью таблицы.

Европейская спецификация выглядит следующим образом: 185/60 R 14 82 Н

185-ширина покрышки в мм /60-высота боковины, она же профиль, в процентах от ширины, в данном случае 111 мм; R -радиальная структура; 14 -диаметр колеса в дюймах; 82 -загрузочный индекс; H -ограничение максимальной скорости.

Старые добрые английские обозначения шин на Land Rover примерно до 70-го года выглядят так: 750х16

750 - ширина покрышки в дюймах, умноженная на сто, в данном случае 7,5 дюймов; 16 - посадочный диаметр. Буковки R нет просто потому, что эти покрышки были только диагональными.

После 70-го года англичане стали маркировать шины так: 205 R 16

205 -ширина в мм; R -радиальная; 16 -посадочный диаметр в дюймах.

А вот американцы маркируют резину так: 31x10.50 R 15 LT/C

31 - высота колеса в дюймах; 10.50 - ширина колеса в дюймах; R - радиальная, 15 - ширина диска в дюймах; LT- Light Truck, то есть для легких грузовиков, читай - внедорожников; С - ограничение по нагрузке.

Есть и другой вариант американской маркировки, метрический (правда, ширина диска все равно указана в дюмах): LT 235/75 R 15 C

Многозначительная буква
Важный элемент маркировки, на который далеко не всегда обращают внимание - ограничение скорости. Конечно, по правилам даже по автомагистралям нельзя носится быстрее 110 км/час. Но когда разметка спидометра доходит до 250, сдерживаться трудно, не останавливает даже опасность влететь в протянувшуюся поперек “автомагистрали” колдобину. Так что перед тем, как топтать педаль, не мешает посмотреть, какова максимально допустимая скорость для установленной на машину резины. Лопнувшая “на лету” покрышка может наказать за превышение покруче, чем ГИБДД. Особенно это касается владельцев покрышек с маркировкой Mud-Terrain. Буквенные индексы европейской маркировки соответствуют следующим ограничениям:

Толстые и тонкие, высокие и низкие
Ширина покрышки - дело тонкое. Для глины хороша узкая резина - она позволяет докопаться до твердого дна. А вот, скажем, для торфяных болот нужны широкие покрышки, способные удерживать машину на поверхности. На сухом асфальте лучше ведет себя широкая резина (вспомните “слики”, в которые обувают болиды Формулы-1), а на мокрой дороге широкая резина увеличивает риск аквапланирования - скольжения по тонкой водяной прослойке между колесом и дорожным покрытием.

Теперь о профиле или высоте боковины
Низкопрофильными считаются покрышки, у которых высота боковины составляет меньше 70% от ширины. Чем ниже профиль, тем быстрее при повороте руля передается поворачивающий момент с диска на поверхность качения покрышки. Но на бездорожье такая резина долго не проживет, потому что слишком часто ее будет “пробивать до обода”.

Для офф-роада лучше взять полнопрофильные покрышки - такие, у которых высота боковины составляет не менее 85% от ширины. Кстати, в этом случае цифру 85 в маркировке просто опускают. Большое значение имеет и диаметр колес, ведь от него зависит клиренс автомобиля и способность покрышек накатываться на крупные объекты. Так что посмотрев, какую штатную резину ставит производитель на внедорожник, можно примерно догадаться, каким он видит автомобиль - летящим по автостраде или чавкающим по болоту.

Картинки на резинке
Едва ли не самое важное в покрышках - рисунок протектора. Настоящая грязевая резина, обозначенная как Mud-Terrаin, имеет крупный рисунок протектора: большие блоки-шашечки и широкие промежутки между ними, составляющие не менее 25% площади поверхности качения. Такой протектор хищно вгрызается в грязь и при соприкосновении с ней не забивается - из-за способности к самоочистке. Впрочем, видов специальной резины для офф-роада просто море. Для глины, для болот, для песка, для камней... Выглядит, кстати, такая резина очень круто, но надо отдавать себе отчет - установка офф-роадной резины на машину, большую часть времени проводящую на асфальте - идея неудачная. Эти покрышки не дают такого тормозного пути, как шосссейные, шумят и намного быстрее изнашиваются.

В отличие от грязевой резины дорожная тонет в первой же попавшейся жидкой субстанции. Мелкий рисунок забивается грязью, и колесо начинает “шлифовать”. Зато уж на асфальте, даже на мокром, дорожные покрышки - они же “шоссейные”, они же “летние” - держат превосходно. Вода отжимается по мелким (водоотводным) канавкам-ламелям, и машина просто стелется по шоссе. Правда, найти для внедорожника шоссейную резину подходящего размера непросто.

В качестве штатной на большинство внедорожников устанавливают резину All-Terrаin или попросту “всесезонку”. На ней могут стоять буковки AT или M+S (mud+snow). Простор для выбора здесь безграничен. Один и тот же производитель может выпускать покрышки этой категории как близкие к дорожным, с хорошими скоростными характеристиками, так и с более “зацепистым” рисунком. Тем не менее, все это компромиссы не столько между асфальтом и бездорожьем, сколько между летней и зимней дорогой.

Камера - слово неприятное
Пока отдельные мастодонты все еще ездят на камерной резине, специалисты предупреждают - при проколе колеса на большой скорости воздух значительно медленнее покидает бескамерную покрышку, а это дает время почувствовать утечку и остановится. Но когда прокалывается камерная резина, воздух радостно рвется на волю из всех щелей - из тоненькой камеры он выходит совсем быстро, да и под покрышкой не задерживается, находя путь через щель, где она соприкасается с диском. К тому же, по сравнению с дырой в камере, дырка в бескамерной покрышке - прямо-таки маленький тоннель, расшириться которому не дает пронизывающая резину арматура. За использование бескамерной резины говорит и тот факт, что ремонтировать ее проще. Края дырки подравнивают круглым надфилем, после чего затыкают ее специальным жгутом. Держится жгут значительно прочнее, чем приваренная к камере заплата.

Пересадка на радиальную
Диагональные покрышки имели право на существование только до 1948 года, до появления радиальных. Но у нас их по-прежнему производят, и многих они привлекают низкой ценой. Это, конечно, серьезный плюс, но на фоне остальных минусов он как-то теряется.

В отличие от ровно наложенных слоев, составляющих основу радиальной покрышки, диагональная резина держится на положенном крест-накрест корде. Диагоналка хуже ведет себя в поворотах, а на длинных перегонах она склонна греться из за трения, возникающего в местах перехлеста корда. Из-за этого же срок ее службы короче. Так что предупреждаем владельцев “Нив” и “УАЗов” - покупка дешевой диагоналки может обойтись дорого.

Безусловно, хорошие покрышки - дорогое удовольствие. Но зато это действительно удовольствие, да и сам процесс выбора резины для любимого автомобиля - дело приятное. И не обязательно ограничиваться тем, что в данный момент лежит на полках. В уважающих себя магазинах всегда есть каталоги, по которым можно заказать именно то, что нужно. Главное понять, что вам больше по душе - скорость, проходимость или экономичность.

"Клуб 4x4"