Путешествие по Шотландии на Land Rover Discovery 3

Путь в Хайлендс - Нагорье лежит все равно через Лондон. Ну не лететь же сразу в Эдинбург - столицу Шотландии? Хотя бы потому, что вы в таком случае лишаете себя отличной прогулки с юга на север через всю страну. Ну и, конечно, не попадете в Хэмпшир, на стрельбище отеля Four Seasons. Зачем нам именно Land Rover? Да потому что мы едем в дикое Нагорье, где сплошные горцы!

Эти деревни, что под Лондоном, почище всякой Рублевки: тут живут настоящие деньги, которые пережили не один кризис и не одну мировую войну. Поэтому народ здесь простой - ходит в пабы с собаками и носит твидовые охотничьи шотландские пальто. Когда к нам вызвали специального человека по имени Мартин, который организует clay pigeon shooting - стрельбу по тарелочкам, он привез прямо на поле на своем Land Rover Discovery три ведра с патронами, ружья и горячий чай. И мы увидели, что он тоже вместе с нами весь в шотландской охотничьей одежде. Вас интересуют спортивные результаты? Я лучше всего стреляю по зайцу - 90%. Хуже - по уткам, летящим на меня, и совсем плохо по тем, которые летят от меня,- 15%. Но не идти же было кататься по полям на лошадях, как это всегда здесь предлагают! Потом мы отдохнули в местном спа (пальцы - веером) и поехали на поезде до Бирмингема, где, как известно, легче всего найти подходящий Land Rover - его там делают.

Проезжая через всю Англию на поезде, вы никогда не поймете, зачем же вам, да и всем остальным тут, при таких милых чистых дорогах такая мощная и многофункциональная машина. Что касаемо британских железных дорог: поезд опоздал на полчаса в Бирмингем. И высадил всех совсем на другом вокзале. По этому поводу уже высказались и Агата Кристи, и "Монти Пайтон", и Джером К. Джером. Но вот наконец дизельная Disco 3 под нами, идиотские бирмингемские развязки преодолены без ущерба для местных кузовов. Впереди - трасса на Ливерпуль М6, так как это единственный крупный город, где можно переночевать перед походом на Шотландию. Манчестер? Нет, спасибо, мы там уже ночевали. На радиоприемнике - BBC 2, потому что это единственная приличная радиостанция здесь (в масштабе страны, конечно). Тут что утром, что вечером могут поставить "Black Dog" от Led Zeppelin - это достойно. Проехав полдороги (а всего 157 км), в новостях слышим, что на М6 чуть позади нашей машины португальский дальнобойщик только что угробил целую семью из пяти человек на авто, включая трехмесячного младенца. Тут, конечно, ездят не так, как в Москве, но тоже опасно. Про закон, чтобы вам, землякам советской судебной системы, было понятно: португальца уже через три дня осудили за опасную езду на семь лет.

Спим в Ливерпуле, но сегодня не об этом: битломания как-нибудь в других номерах. С утра пораньше - на М6 как на работу, потому что до следующей остановки - маленького городка Вигтаун, что в Дамфрисе (Южная Шотландия), надо пройти 339 км.

Самое обидное в этом маршруте, что приходится пролетать Озерный Край - Lake District. Останавливаться и тем более заезжать к озерам нереально, потому что там можно пропасть навсегда. Ну или на пару дней - точно. Поэтому, когда вы достигнете широты Карлайла (он слева), считайте, что вы прошли пролив с сиренами и их пением. И вы, не заметив Адрианову стену (она же Адрианов вал), уже въехали в Южную Шотландию. Для того чтобы углубиться в край, который старательно объезжают русские журналисты, сходим с М6 на провинциальную дорожку А75 прямо в Спрингфилде (никакого отношения к Симпсонам). И попадаем, как это водится в Британии, в другой мир. Так как к этому моменту вы уже изрядно замучаетесь, красоты дороги вы уже будете упускать. Но это ровно до деревни Крокетфорд, что на перекрестке А75 и А712. Здесь стоит пивная-отель Galloway Arms - сделайте брейк, присядьте к пивку и к сосискам - машина подождет. Тут еще никто никого не арестовывал за пинту пива, выпитую полчаса назад под плотный обед. А теперь вдохнули-выдохнули и погнали по А712, которая приведет нас к заповеднику Галлоуэй. Конечно, из окна машины всего величия вы не увидите, но поверьте на слово - это огромный лес с множеством озер. Остановиться лучше на Клаттерингшоуз-Лох - тут и гостевой центр есть, и скамейки, и открытки, и, кажется, даже кафе. Но главное, тут чистый воздух, который отличается от ливерпульского так же, как ливерпульский от московского. По дороге дальше вы начнете гадать, где вы: в глубине Швеции, Финляндии или Норвегии. Отличное место для любителей природы. Но нам сразу на выезде из леса в городе Ньютон-Стюарт налево - в Вигтаун. Тут несколько отелей класса B&B, в некоторых можно ходить босиком по коврам на манер хозяев и смотреть на Вигтаунский залив с утра во время завтрака. Берега здесь как такового нет - это широченная полоса приливной природной грязи, и полно птиц. Сюда ездят наблюдать за крылатыми со всей Британии. Здесь, в селе Бладнох на окраине городка, самая южная дистиллерия Шотландии - вискикурня Bladnoch. Вискикурню, которую строил еще великий шотландский архитектор Чарльз Доиг, купил ирландец Раймонд Армстронг и остановил производство в 2008 году по причине взлетевшей втрое цены на дрожжи. Но вам с удовольствием тут все покажут и расскажут. И нальют. Это полезно, потому что в России виски Bladnoch не продается.

На юге Шотландии, что описан в виски-литературе как Лоулендс, всего четыре сохранившиеся вискикурни, разбросанные по всей территории от востока до запада, и это одна из них. Сам Вигтаун считается национальным шотландским книжным городом. Здесь самое большое количество книжных магазинов на душу населения. Только на центральной площади их восемь, не считая городской библиотеки (бывшая мэрия). А кроме центральной площади тут мало чего есть.

Утром, несмотря на подаренную Армстронгом бутылочку Bladnoch 8 yo, надо встать пораньше, потому что до первой остановки в городе Джирван ехать 60 км. Если вы попали на юг Шотландии, то, конечно, надо ехать в Эйршир, через Джирван по краю моря. Джирван - это классика: зеленые холмы вдруг скатываются вниз, и на плоском морском берегу стоит поселок, продуваемый всем, чем только можно. С пляжа Джирвана виднеется остров Айла-Крейг. Летом туда ходит старинный пароход. Но нынче сезон закрыт. Правда, если спросить Марка Маккриндла на Портовой улице, 7, вы узнаете, что его лодка ходит туда круглый год. На окраине Джирвана стоит большой индустриальный комплекс по возгонке зернового спирта - 63 млн литров, который потом используется для изготовления купажированных (бленд) виски типа Grant`s, Highland Baron, Old Barrister, Scots Earl, King Charles. Думаю, что Grant`s вы все пьете в самолете из Ш-2 тайком от стюардесс.

Дел у нас тут нет, времени идти на остров - тоже, поэтому едем по живописной дороге вдоль моря в Эйр - всего 35 км. Южная окраина города Эйр - Дунфут, это поселок санаторного типа с дюнами и гигантским пляжем, который огражден с юга скалой с остатками замка. Тут в отлив полно народа гуляет с собаками. В Шотландии любовь к собакам носит повальный характер. Тут в семье может быть и два, и три зверя, и никого это не напрягает - места полно, знай убирай за своим любимцем с дюн и пляжа. Эти места - территория клана Кеннеди. История -- бог с ней, а мы идем обедать в первый попавшийся паб Steamboat Tavern. Эль - он и на пароходе ничего.

Наша задача - технично пройти еще 89 км через окраины Глазго через Думбартон на южный берег Лох-Ломонд - это одно из самых прекрасных озер на свете, в город Александрия. Там можно остановиться, чтобы посетить пару предприятий по изготовлению виски. Loch Lomond (некрасивый завод, зато бывшие складские помещения, превращенные в мегамолл с дегустацией виски, ничего). Наутро - Glengoyne, одна из двадцати независимых вискикурен, которые принадлежат еще шотландцам. Остальные 60 действующих захвачены тремя крупными международными корпорациями: Bacardi, Pernod-Ricard и Diageo. Мы поспешили пройтись с туром по Glengoyne, пока она находится еще в натруженных шотландских руках. Классическая вискикурня с пагодой над сушильней, которая стоит прямо под холмом, с которого стекает бурный и очень чистый ручей. Считайте, что вы его и пьете. Всего 20 км по дороге А811 на запад от Александрии в село Думгойн, но за окнами машины уже назрела настоящая буря - с потоками воды и диким ветром. А нам еще ехать обратно - дорога лежит через Александрию и по западному берегу Лох-Ломонд - далее на север. По восточному берегу озера просто нет никакого пути.

Пока мы едем, на западном берегу с дорогой становится тяжко. Потоки воды заливают и без того узенькую трассу. При этом Disco 3 ведет себя как классический пароход - врезаясь в волну, опрокидывает ее на лобовое стекло целиком. Щетки в таком варианте не справляются, ты едешь несколько секунд вслепую. Отлично. Нам ехать 139 км по А82. Теперь мы понимаем, почему мы взяли в Шотландию не "маленький пежо". В Тиндраме надо перекусить. Пинта эля, курица и картошка за £10 - достойный перекус для крепких парней с Land Rover. Дождь усиливается. Жалко, стена воды не дает насладиться марсианским пейзажем, который распахивается в районе Ахалладера - печально известного замка Кэмпбеллов, который сожгли Макгрегоры. Мы тут не первый раз и в хорошую погоду видели эти бесконечные кочки оранжевого цвета, что плавно перетекают в небольшие озера, потом опять в кочки. Сюда приезжают влюбленные пары и, тихо взявшись за руки, сидят на кочках, глядя на закат. Тут реально можно предаваться медитации. Дождь не мешает наблюдать всю эту дикую красоту. Вот только выйти и посидеть на кочке не удастся. Не с кем. Да и штаны мочить неохота. Когда мы покидаем это многокилометровое поле, по обе стороны начинают вставать горы. Так как все вокруг чистое и прозрачное, то видно, как с гор, с самых макушек, льют белые бешеные ручьи. Как будто лысый старик карикатурно истекает потом. Дорогу начинает заливать. Но Disco борется достойно. Правда, ветер бьет и ей в борт довольно ощутимо. Скачет давление, неудержимо хочется спать. Неподалеку от Форт-Вильямс на стоянке - 15 минут мертвого сна.

Форт-Вильямс - туристический центр на берегу озера Лох-Эйль. Отсюда можно на гору Бен-Невис, а можно по озеру и в море. Кроме того, это дом вискикурни Ben Nevis, где можно отогреться после дождя и бури. Вторую вискикурню давно снесли и построили отель. Власти запретили уничтожать характерную пагоду Доига над сушильней, и ее встроили в отель. А что, это памятник архитектуры, и Форт-Вильямс вам не лужковская Москва.

Горных лыж у нас с собой нет, а впереди еще 118 км до одной из виски-столиц Шотландии - Грантаун-он-Спей. Мы делаем усилие над собой и ломимся сквозь непогоду по трассе А9 через город Кингюсси с его вискикурней Speyside - одной из самых молодых. Грантаун (его основал сам Грант, который владел несколькими вискикурнями) - место, где вечером можно поесть только в индийском ресторане, так что надо спешить. Отлично ночуем - в отеле бесплатный и мощный WiFi. Наутро можно сгонять на север - вдоль реки Спей, чтобы убедиться в том, что Спейсайд не зря называется самым висковым регионом. Тут Balmenach и Tormore, Cragganmore и Glenfarclas, малоизвестный у публики Dailuaine и суперпопулярный Macallan. Если потратить еще полчаса, то можно доехать до Cardhu и Tamdhu, Knockando и Craigellachie. Проехав вдоль реки Спей, вы быстро поймете, что репертуарчик аэропортовских дьюти-фри не только ограничен, но и убог. Мир виски гораздо объемнее и шире.

А мы едем дальше - на Аберлюр (виски Aberlour) и на Ротес (виски Glenrothes, Glen Grant, Glen Spey, Caperdonich), а затем убываем дальше по А941, так как в Ротесе нашли одну-единственную убогую гостиницу за нереальные деньги. Нам ничего не остается, как продолжить наши виски-исследования, потому что по этой дороге, ведущей в Элгин, стоят вискикурни Coleburn, Glen Elgin, Longmorn, Benriach, Glenlossie, Mannochmore и Linkwood. Самая гостеприимная - Benriach, потому что тут журналистов всегда угостят и все покажут, хотя официальных туров нет. А самая зеленая - Linkwood, потому как содержит собственный ботанический садик и зверей. Главное, после посещений глубоко дышать местным очень свежим воздухом. Помогает. Напоследок в самом Элгине посещаем Glen Moray, где уже, судя по всему, не первый час сидят за стойкой визит-центра спецы по виски из другой страны, вот и мы присоединяемся к ним в дегустации. Мы спешим, чтобы до темноты доехать до курортного города Наирн и заночевать. Наирн стоит на заливе Морей-Фирт и имеет аж два гольф-клуба. Солидное место для солидных господ. В ресторане отеля Newton (стоит на 10 га парка) в течение часа крутят на повторе одну и ту же песенку Rolling Stones. Будучи спрошенными, они сильно удивлялись: как это кто-то заметил? Свежий воздух и виски творят с мозгом людей удивительные вещи. Сам отель смахивает на Хогвартс из книжек про Гарри Гончара. Кстати, по мнению Дж. Роулинг, Хогвартс стоит недалеко от Даффтауна - а это еще одна столица производства виски в Спейсайде, но у нас не было времени туда ехать. Glenfiddich и Balvenie, мы еще вернемся!

Утром рано через Инвернесс путь на север. Для начала 42 км по А9 до вискикурни Glen Ord. Она старая, и виски отличный, правда, в России не представлен. На выезде из поселка Муир-оф-Орд заправляемся дизтопливом. За спиной парня в комбезе за кассой такая коллекция невыносимо раритетного виски, что и в Москве не хватит всех денег. Тут все по £22. Спасаем виски от независимых боттлеров G&M - Secret Stills ("Секретные самогонные аппараты") и еще парочку. Ну нельзя же это оставлять в стране-члене НАТО. По субботам в Шотландии до 12 часов алкоголь и пиво не продают. Но сегодня - воскресенье! Возвращаемся на трассу и едем до Алнесса - тут недалеко, зато сразу две вискикурни, одна из которых популярна всюду - Dalmore. Далее на север - еще более популярная Glenmorangie и никому не известная Balblair. Дальше дорога идет по берегам залива и по холмам, по лесам и мимо замка Сазерлендов Дунробин, построенного по французской моде. Так как Сазерленды были тут самые главные и один из них стоит до сих пор в камне на горе, виднеясь за много километров, то и первые вискикурни строили именно они.

До села Брора мы покрываем 88 км по берегу. Среди волн, полей и овец. Тут - дом довольно редкого виски Clynelish и очень редкого Brora. Наш путь по А99 - 74 км до города Вик, который уже почти на самом севере. Перекусывать надо в бывшей селедочной столице Шотландии - Хелмсдейле. Самый всемирно известный ресторан здесь La Mirage: его основала актриса и писательница Барбара Картленд. Вкусно. Недорого. За околицей начинаются владения клана Ганн. И нам еще ехать 48 км по берегу, который буквально утыкан замками - и разваленными, и вполне даже ничего.

Буквально с каждым десятком километров пейзаж становится другим - небо ниже, обрывы выше, а заброшенных каменных домов все больше и больше. Город Пултинитаун вместе с гаванью был построен инженером Томасом Телфордом. Дальнейшее развитие город получил при помощи отца Роберта Льюиса Стивенсона - Томаса. Тут ловили селедку, и в XIX веке тут работало 10 тыс. рабочих. Бондари делали по восемь бочек в день каждый, для того чтобы селедку отправлять в Германию и Россию. С 1922 года по 1947-й здесь не было ни одного питейного заведения, поэтому местные пили виски из чайников и чашек в "чайных комнатах". Местная вискикурня известна тем, что обогревает своей горячей водой 600 близлежащих домов. Остановиться можно сразу на улице, ведущей к воротам вискикурни - Northcote, дом 6, в отеле домашнего типа B&B Nethrerby. В Вик въезжаем затемно. Народу нет - все на футболе.

Зайдя вечерком в N 1 Bistro, мы познакомились сначала с D Murray Lamont bottled by Gordon&McPhail (1994), а потом и с самим Мюрреем Ламонтом, который оказался хозяином отеля Wellington Guest House, где мы ужинали. "Я просто люблю виски и дружу с хозяевами Pulteney, поэтому у меня есть еще бочка 34 yo, которая еще не разлита и из нее выйдет всего 90 бутылок. Щедрой порции не налью, но чтобы оценить - сейчас принесу". Кто говорил, что шотландцы - жлобы?

Обратно едем через остров Скай (виски Talisker) и Обан (напиток Oban), а также через город Эдинбург (рядом виски Glenkinchie), где останавливаться надо в Rocco Forte Balmoral - там все номера по именам виски. И понимаем, что надо возвращаться. Слишком много не выпито.

«Автопилот»